Меню

Установка приводного ремня H4M hr16de Renault Kaptur

Установка приводного ремня H4M (hr16de) Renault Kaptur

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка приводного ремня H4M (hr16de) Renault Kaptur

Рено Дастер: Замена ремня генератора на H4M без натяжителяПодробнее

Рено Дастер: Замена ремня генератора на H4M без натяжителя

Как поменять ремень генератора Logan, Sandero, x-ray, Terrano, Duster, Fluence Captur, MeganeПодробнее

Как поменять ремень генератора Logan, Sandero, x-ray, Terrano, Duster, Fluence Captur, Megane

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ H4M (HR16DE) 1,6 16V X-RAY, ДАСТЕР, ЛОГАН2, ФЛЮЕНС, КАПТУР. ЧАСТЬ#1Подробнее

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ H4M (HR16DE) 1,6 16V X-RAY, ДАСТЕР, ЛОГАН2, ФЛЮЕНС, КАПТУР. ЧАСТЬ#1

Renault Kaptur: почему свистит во время езды поликлиновый (ручейковый) ремень?Подробнее

Renault Kaptur: почему свистит во время езды поликлиновый (ручейковый) ремень?

Замена приводного ремня на Лада Х-Рей Рено Дастер без натяжного ролика.Подробнее

Замена приводного ремня на Лада Х-Рей Рено Дастер без натяжного ролика.

КАК ПОДОБРАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО в Renault Kaptur? Рассказываем и показываемПодробнее

КАК ПОДОБРАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО в Renault Kaptur? Рассказываем и показываем

Renault Kaptur/Duster 2.0 F4R: замена ремня приводных механизмов, натяжителя и обводного ролика.Подробнее

Renault Kaptur/Duster 2.0 F4R: замена ремня приводных механизмов, натяжителя и обводного ролика.

Логан с двигателем H4M(HR16DE) стало теплоПодробнее

Логан с двигателем H4M(HR16DE) стало тепло

Renault Kaptur поменяли ремень по гарантии, пропал ли звук?Подробнее

Renault Kaptur поменяли ремень по гарантии, пропал ли звук?

Замена приводного ремня и роликов рено каптур 2.0Подробнее

Замена приводного ремня и роликов рено каптур 2.0

Renault Duster 1.6 (H4M) — Регулировка клапановПодробнее

Renault Duster 1.6 (H4M) - Регулировка клапанов

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ H4M (HR16DE) 1,6 16V X-RAY, ДАСТЕР, ЛОГАН2, ФЛЮЕНС, КАПТУР. ЧАСТЬ#2Подробнее

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ H4M (HR16DE) 1,6 16V X-RAY, ДАСТЕР, ЛОГАН2, ФЛЮЕНС, КАПТУР. ЧАСТЬ#2

Про мотор Н4М

Цепной двигатель на Рено. 1.6 л. H4MПодробнее

Цепной двигатель на Рено. 1.6 л. H4M

Замена свечей Renault Kaptur 2,0Подробнее

Замена свечей Renault Kaptur 2,0

Рено Каптур H4M CVT. ТО 75000 км. Течь масла.Подробнее

Рено Каптур H4M CVT. ТО 75000 км. Течь масла.

Грамотная замена обводного ремня на Renault FluenceПодробнее

Грамотная замена обводного ремня на Renault Fluence

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА RENAULT KAPTURПодробнее

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА RENAULT KAPTUR

Рено Каптюр, ТО делай правильно, Renault KAPTURПодробнее

Источник



RENAULT KAPTUR: ПОЧЕМУ СВИСТИТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА? ПРИЧИНЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Добрый день, сегодня мы расскажем о том, почему во время езды со стороны моторного отсека от поликлинового ремня, он же ручейковый доносится свистящий звук в легковом автомобиле Рено Каптюр, который производится с 2016 года. Кроме того, постараемся самостоятельно установить и разобраться в причинах появления постороннего звука, так ли страшна проблема для машины, а также разберемся, в том, что именно создает звук во время езды похожий на свист.

В заключении поговорим о том, почему дилер ссылается на конструкторские особенности генератора и его ремня с роликами, а также какие существуют способы устранения звука со стороны роликов виброгасителя ручейкового ремня своими руками.

В видео обзоре мы на свой обывательских взгляд автовладельца Рено Каптюр 2017 года в комплектации Style, с объемом двигателя 1.6 литра, передним приводом и вариаторной коробкой передач, купленной у официального дилера, покажем и расскажем на своем личном примере о том, из-за чего все-таки появляется посторонний звук при езде из моторного отсека, когда он исчезает и как с этим бороться.

В заключении отметим, что основной причиной появления свистящего звука со стороны моторного отсека во время езды является отсутствие планки виброгасителя ремня генератора, он же поликлиновый ремень. Таким образом, производитель решил сэкономить на данном узле и попросту его не установил. Единственным способом устранения свистящего звука является натяжение ремня при помощи подтяжки основных шкивов, однако, если автомобиль находится на гарантии дилера, то осуществлять такую процедуру самостоятельно лучше не стоит, так как это может привести к снятию машины с гарантии производителя. В нашем видео мы наглядно продемонстрировали, в какой момент появляется посторонний звук и что делать в такой ситуации. Справочно заметим, что свистящий звук появляется только на двигателях с объемом в 1.6 литра с заводской маркировкой H4M/HR16DE.

Источник

Это все мое, родное: ремонт и обслуживание Renault Kaptur

Это все мое, родное: ремонт и обслуживание Renault Kaptur

Уходящий год был весьма благосклонен к любителям недорогих кроссоверов. Ровно к тому моменту, как опробовавшие бюджетные седаны Logan и Solaris подкопили денег для перехода на класс повыше, французы и корейцы выпустили дуэт SUV класса В. Про особенности техобслуживания Hyundai Creta мы уже писали, а теперь изучим Renault Kaptur. Техника уже вроде бы вся «своя, родная», знакомая по Логанам. Как оказалось, некоторые отличия имеются. Равно как и специфические слабые места.

Чуть-чуть истории

От презентации европейского Renault Captur до появления в автосалонах Renault Kaptur для российского рынка прошло долгих три года, которые поклонники марки провели в тревожно-валидольном ожидании. Чего придумают? Что поменяют? Сколько попросят? И вот только в 2016 году Каптюр во всей своей красе (экстерьер у него действительно интересный, что уж) был показан публике. И публике он понравился. Ну, а что же она получила?

Если говорить в общих чертах – что-то типа Дастера, только более симпатичное. В отличие от европейского Captur, наш Каптюр получил другие силовые агрегаты – простые, атмосферные, надёжные. Короче, те, которые мы любим, презрительно поглядывая на даунсайзинговые 1,2 и 1,4 с турбиной. Их всего два, объёмом 1,6 л и 2 л. Зато с ними предлагают три разные коробки передач: «механику», АКП и вариатор.

О том, что вряд ли от Каптюра можно ожидать чего-то суперсложного или дорогого в эксплуатации, говорит и то, что и коробки, и агрегаты уже давно известны нашим покупателям, а главное – сервисным станциям и даже уже гаражным дядям Васям. Ничего принципиально нового в этом кроссовере нет, разве что дизайн в хорошем смысле слова поражает после традиционно печального облика предыдущих недорогих автомобилей альянса.

Кстати, а как всё же произносить и писать название Kaptur на кириллице? Пишут и Каптур, и Каптюр. Мы будем говорить Каптюр – так, как говорят французы. Хорошо, что нам не придётся заниматься переводом на кириллицу европейского названия Captur – тут недалеко докатиться до места, где надо «мочить террористов».

Разумеется, сейчас пока не приходится говорить о слабых или сильных сторонах конструкции, ресурсе агрегатов и отдельных деталей, коррозионной стойкости кузова – машина новая, а на накопление статистики уходят годы. Поэтому речь пока будет идти о плановом ТО и возможности выполнения некоторых работ самостоятельно. Ведь если почитатели, например, Дастеров или Логанов иногда любят поковыряться в своих автомобилях сами, то вполне вероятно, что и каптюроводы, из экономии или природного любопытства, решат приложить к ним руки.

Если говорить серьёзно, то вряд ли стоит делать это на новой машине, ибо ТО Каптюра не самое дорогое даже у официального дилера (мы сейчас в этом убедимся), а гарантия – штука такая, никогда не помешает. Возникает вопрос: а зачем тогда писать про эту машину? Как минимум для того, чтобы любой владелец примерно представлял себе, чем это занимаются мастера в ремзоне, и насколько это все трудоемко. Полезно для понимания ценообразования и оценки количества затраченных автосервисом нормочасов. Итак, начнем с моторов.

Двигатель

Как я уже говорил, Каптюр предлагают с двумя моторами. Первый – H4M-HR16DE объёмом 1,6 л, его мощность составляет 114 л. с. Мотор этот разработан инженерами Nissan и ставится на множество машин альянса от Лады Весты до Nissan Qashqai. Блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ – цепной. В сильном «криминале» не замечен, хотя былые 500 000 километров без капиталки, как бывало на Логанах, ему вряд ли по силам.

Двигатель F4R 2,0 л

Впрочем, в нашей подопытной машине стоит 2-литровый F4R – представитель «старой гвардии». Многие вспомнят, что этот мотор стоял и на Дастере, и на втором Мегане. А на самом деле его выпускают аж с 1993 года, периодически модернизируя. В разных версиях он имеет некоторые отличия, не затрагивающие его основную конструкцию. Поэтому в большинстве своем детали мотора разных лет выпуска взаимозаменяемые, а мощность F4R варьируется от 135 до 143 л. с.

Читайте также:  Шахтные печи для термической обработки

Пока владельцы Каптюров на эти моторы не жалуются, но если вспомнить их историю, то небольших неполадок тут бывает достаточно. Встречаются выходы из строя катушек зажигания, фазорегулятора, подтекание заднего сальника коленвала (но это на больших пробегах, ближе к 150 тысячам километров). А вот плавающие холостые обороты даже неисправностью не считают – такая у него особенность. И вместе с тем этот агрегат всегда дотянет до дома, да и на ресурс жаловаться причин нет, тысяч до 300 он отходит точно, а то и более. Но чтобы двигатель смог дожить до такого пробега, его надо обслуживать. Начнём с замены масла.

Нам потребуются масло (дилер предлагает Elf – 3 800 рублей), новая прокладка сливной пробки (160 рублей) и фильтр (500 рублей). Для замены придётся найти четырёхгранник для пробки и снять защиту поддона (она есть уже в базе) – без этого не получится аккуратно слить масло. Несмотря на то, что отверстие под пробку в ней есть, расстояние от пробки до защиты чуть ли не десять сантиметров, поэтому старое масло непременно частично потечёт на защиту. Да и просто подбираться к пробке неудобно.

Хотя… Масляный фильтр стоит ещё хуже. Располагать его так, чтобы выкручивать его было как можно более мучительно, – «добрая» традиция Рено. И тут лучше использовать съёмник в виде чашки, ничем другим не подлезть. По этой же причине не удалось и сфотографировать фильтр, но вы его найдёте сразу – он стоит спереди, между ДВС и радиатором. За замену масла у дилера придётся отдать около 1 000 рублей.

Оригинальный воздушный фильтр стоит 700 рублей (подойдёт для моторов К9К, М5М, L8М, Н5А). Ну а заменить его не составит труда: открываем две защёлки, вытаскиваем старый и ставим новый. И экономим 440 рублей на оплате труда мастера, хотя тут нужна оговорка: при замене воздушного фильтра у дилера и на «правильной» СТО положено очищать воздуховоды от пыли, которая понемногу проникает даже через исправный фильтр.

Свечи выкручивать не очень удобно: сначала надо снять катушку, а для этого придётся открутить болт её крепления. Тут проще действовать головкой – работать ключом не позволит коллектор. Но выкрутив болт и сняв разъём, можно вытащить катушку и выкрутить свечу – тут всё стандартно. Оригинальные свечи (артикул 224018651R) стоят по 128 рублей за штуку, а умелые руки помогут сэкономить 660 рублей.

Менять ремень ГРМ 2-литровым Каптюрам ещё не доводилось, но цену озвучить мы можем. Комплект для замены (ремень и два ролика) стоит 3 520 рублей, работа – 7 480. Так же обстоит дело и с сервисным ремнём: никто его пока менять не приезжал. Ремень, кстати, один, но вместе с двумя роликами (артикулы 117207944R, 117507271R и 82009478) за него придётся выложить почти 4 800 рублей. Менять его очень муторно, дилер за работу просит 1 320 рублей.

Трансмиссия

Как уже было сказано, на выбор у Каптюра имеется три коробки: «механика», гидромеханическая АКПП и вариатор X-TRONIC. Последний предлагают только с моторами 1,6 л, и он интересен сам по себе: в нём используется двухступенчатая планетарная передача. Впрочем, про «механику» и вариатор мы говорить не будем – у нас стоит АКПП, которая положена 2-литровым моторам.

Автомат DP8 – штука очень спорная. Во-первых, странно видеть на новом автомобиле четырёхступенчатую коробку. Где-то в Штутгарте над этим бы сейчас здорово посмеялись (а может, сидят и хохочут прямо сейчас). Нам эта коробка тоже знакома, причём уже чуть дольше, чем хотелось бы. Особой динамики от автомобиля с DP8 ждать вряд ли придётся, и, скорее всего, комплектации с моторами 1,6 л оснащают вариаторами именно потому, что с архаичным «автоматом» и слабеньким мотором Каптюр будет ехать совсем печально.

В целом DP8 может проехать и 150 тысяч километров без ремонта, но для этого придётся приложить определённые усилия. Во-первых, не гонять в мороз на непрогретой коробке (чревато выходом из строя клапанов гидроблока), а во-вторых, менять масло (вообще-то, трансмиссионную жидкость, но для простоты назовём её просто маслом, тем более что это оно и есть). В регламенте ТО, правда, нет ни слова о замене масла в АКПП. Что ж, мы уже к этому привыкли и знаем, что всё это происки маркетологов.

Реклама
Трансмиссия Renault Kaptur «Автомат» DP8

Масло менять надо раз в 60 тысяч, и это понимают даже «официалы». Дилер предлагает заливать синтетическое масло Renault Matic D3. Масло меняют частичной заменой, потребуется четыре литра (всего на 1 730 рублей). За работу попросят почти 4 000. И лучше на этой процедуре не экономить, ибо ремонт коробки может оказаться очень дорогим.

Заодно, с такой же периодичностью в 60 тысяч километров, нужно менять масло в заднем редукторе. Работа эта стоит 1 400 рублей, а масла там всего на 385 рублей.

Вся трансмиссия такая же, как у Дастера (мы сейчас смотрим полноприводный автомобиль), поэтому и проблемы, скорее всего, могут возникнуть подобные. От неумеренного увлечения покорением бездорожья может выйти из строя задняя крестовина (хотя это исключение, а не правило – карданная передача тут надёжная). Так как ни один Каптюр на ремонт трансмиссии пока не приезжал, говорить о чём-то ещё смысла нет. И вряд ли будет: всё просто, крепко и испытано на прежних моделях.

Источник

Замена ремня вспомогательных агрегатов Renault Kaptur

Спустя 60000 км пробега на Renault Kaptur необходимо менять ремень вспомогательных агрегатов.

Процесс замены

Двигатель Renault Kaptur

Процесс замены ремня Рено Каптур можно провести у себя в гараже:

  1. Поддомкрачиваем транспортное средство и снимаем правое колесо переднее. Вначале необходимо открутить передние крепления подкрылка и зацепить его за стойку.Замена ремня генератора Renault Kaptur
  2. Находим натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов. Его необходимо послабить, чтобы можно было снять ремень со шкива.Схема расположения ремня генератора Renault Kaptur
  3. Ослабляем крепление генератора, после чего его можно будет сдвинуть ближе к блоку цилиндров.Схема ремня генератора Рено Каптур
  4. Снимаем ремень генератора со всех шкивов, и вынимаем его через низ.

Устанавливаем новый ремень и ролик надеваем на все шкивы, и проводим обратную сборку.

Выбор ремня вспомогательных агрегатов

Оригинальный код ремня генератора Renault Kaptur117205191R маркировка 6pk1203. Средняя стоимость на автомобильном рынке составляет 10$.

Источник

Обслуживание двигателя Renault Kaptur с 2016 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Renault Kaptur , техобслуживание Renault Kaptur , обслуживание двигателя Renault Kaptur , ремонт Renault Kaptur , запчасти Renault Kaptur , моменты затяжки Renault Kaptur , каталог запчастей Renault Kaptur

2. Обслуживание двигателя

Ремень привода навесного оборудования

Проверка

Примечание:
Расположение шкивов и их назначение может отличаться от

Внимание:
Проверка ремней производится исключительно на холодном двигателе или спустя полчаса после его остановки.

Читайте также:  Продать оборудование для аптек

1. Визуально проверить ремень на предмет износа, повреждений и трещин на внутренней стороне и по краям.

2. Дважды провернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке и убедиться в том, что все шкивы вращаются, перед тем, как начинать проверку натяжения ремня.

3. Приложить усилие 98 Н (10 кг) в месте, отмеченном на рисунке стрелкой.

  1. Генератор.
  2. Водяной насос.
  3. Шкив коленчатого вала.
  4. Шкив привода компрессора кондиционера (модели с системой кондиционирования) или промежуточный шкив (модели без системы кондиционирования).
  5. Натяжной шкив.
  6. Приводной ремень.

4. Измерить стрелу прогиба приводного ремня, используя специальное приспособление в точке, отмеченном на рисунке стрелкой.

Диагностика шумов

  • Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня.
  • Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, защемление шланга или неисправность генератора.
  • Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова, или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля.
  • Приводные ремни издают воющий звук.

Проверка вибраций двигателя

  • Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, или же повышенной нагрузкой на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов.
  • Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень.
  • Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.

Проверка провисания и износа приводного ремня

  • Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки.
  • Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверьте правильность работы вспомогательного оборудования.
  • Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение.
  • Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе.
  • Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня.
  • Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.

Регулировка натяжения ремня

Ремень Способ регулировки натяжения
Приводной ремень Регулировочный болт на промежуточном шкиве

Внимание:
— Перед проверкой стрелы прогиба вновь установленного ремня нужно отрегулировать его натяжение. Повернуть коленчатый вал не менее чем на два оборота, снова отрегулировать прогиб на номинальное значение, чтобы устранить неравномерность натяжения ремня между шкивами.
— Завернуть усилием руки стопорную гайку шкива натяжителя и проверить натяжение ремня при затянутой гайке.
— При установке нового ремня отрегулировать натяжение по техническим условиям графы “Новый ремень”, чтобы компенсировать его плохое прилегание к ручьям шкива.
— Когда стрела прогиба или натяжение превысят значение, указанное в графе “Предельно допустимое значение”, отрегулировать натяжение в соответствии с данными графы “После регулировки”.
— Перед проверкой стрелы прогиба вновь установленного ремня нужно отрегулировать его натяжение. Повернуть коленчатый вал не менее чем на два оборота, снова отрегулировать прогиб на номинальное значение, чтобы устранить неравномерность натяжения ремня между шкивами.
— При установке ремня проверить правильность его посадки на ручьи шкивов.
— Не допускать попадания на ремень и шкивы моторного масла, рабочей жидкости гидроусилителя и охлаждающей жидкости.
— Не скручивать и не перегибать ремень.

1. Ослабить стопорную гайку промежуточного шкива поворотом на 45º от установленного положения.

Внимание:
— Если полностью отвернуть стопорную гайку, будет невозможно установить необходимое натяжение приводного ремня промежуточным шкивом. Никогда не отворачивать стопорную гайку полностью (более чем на 45º).
— Нанести установочную метку на стопорную гайку и транспортиром проверить угол поворота. Никогда не производить определение угла поворота стопорной гайки «на глаз».

2. Отрегулировать натяжение приводного ремня поворотом регулировочного болта.

Внимание:
— Если проверка натяжения производится сразу после установки, для начала необходимо произвести регулировку до установленного значения. Затем, после поворота коленчатого вала на два оборота и произвести регулировку повторно, для того, чтобы ремень установился в рабочее положение на шкивах двигателя.
— При регулировке натяжения приводного ремня, стопорная гайка промежуточного шкива должна находиться в положении, описанном в шаге 1. Если она будет отвернута полностью, отрегулировать натяжение не удастся.

3. Затянуть стопорную гайку промежуточного шкива моментом затяжки 34,8 Н·м.

Снятие приводного ремня

Снятие

1. Снять ремень привода навесного оборудования.

  • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
  • Снять переднее правое колесо.
  • Снять правый передний подкрылок.
  • Снять переднюю часть переднего правого подкрылка (частично).

2. Разрежьте ремень привода вспомогательного оборудования кусачками.

3. Выкрутите болты кронштейна крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования.

4. Снять кронштейн крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования.

5. Снять шкив коленчатого вала.

  • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
  • Снять переднее правое колесо
  • Снять правый передний подкрылок.
  • Снять переднюю часть переднего правого подкрылка (частично).
  • Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

6. Снять два болта крепления нижней крышки привода ГРМ (1), как показано на рисунке ниже.

7. Установите приспособление фиксатор блокировки шкива коленчатого вала (Mot. 2054) (2) на крышке привода ГРМ для блокировки шкива коленвала привода вспомогательного оборудования.

8. Ослабьте болт крепления шкива коленвала привода вспомогательного оборудования.

9. Снять приспособление фиксатор блокировки шкива коленчатого вала (Mot. 2054).

10. Установите сдвижной двухзахватный съемник на шкив коленвала привода вспомогательного оборудования, как показано на рисунке ниже.

11. Отсоедините шкив коленчатого вала.

12. Снять сдвижной двухзахватный съемник.

13. Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала.

14. Снять шкив привода вспомогательного оборудования коленчатого вала.

Установка

1. Установите детали, подлежащие обязательной замене.

Примечание:
При повторном использовании очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала от отложений.

2. Установите шкив коленвала привода вспомогательного оборудования.

3. Поверните шкив коленчатого вала на коленчатом вале, чтобы установить шкив в паз коленчатого вала.

4. Заверните новый болт крепления шкива коленвала привода вспомогательного оборудования.

5. Установите приспособление фиксатор блокировки шкива коленчатого вала (Mot. 2054) крышке привода ГРМ для блокировки шкива коленчатого вала.

6. Затяните требуемым моментом болт крепления шкива коленвала привода вспомогательного оборудования.

7. Снять приспособление Фиксатор блокировки шкива коленчатого вала (Mot. 2054).

Читайте также:  Техника безопасности при работе на пароконвектомате

8. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

9. Установка ремня привода вспомогательного оборудования

  • Щеткой очистите v-образную колодку шкива коленчатого вала для удаления стружки.

Примечание:
Ремень привода вспомогательного оборудования не имеет натяжного ролика, так как автоматическое натяжение и установка ремня обеспечиваются приспособлением, поставляемым с ремнем.

  • Установите кронштейн крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования.
  • Установите болты кронштейна крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательного оборудования.
  • Установите ремень привода вспомогательного оборудования на шкив генератора и шкив компрессора кондиционера.
  • Установите хомут (3) для крепления ремня привода вспомогательного оборудования на шкиве компрессора кондиционера, как показано на рисунке ниже.
  • Установите ремень и продвиньте приспособление для установки ремней (4) рукой против часовой стрелки примерно на 90°, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
— Удерживайте ремень на шкиве коленвала привода вспомогательного оборудования рукой в начале вращения.
— Поверните коленчатый вал против часовой стрелки до полной установки ремня на шкиве коленчатого вала.

Примечание:
Приспособление для установки ремня привода вспомогательного оборудования используется только один раз, после чего отправляется на утилизацию.

  • Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на два оборота для равномерного натяжения ремня привода вспомогательного оборудования на всех шкивах.
  • Установка производится в порядке, обратном снятию.

Тепловой зазор в клапанах газораспределительного механизма

Проверка

После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов клапанной группы, а также при наличии симптомов несоответствующей работы двигателя необходима проверка зазора в клапанах.

1. Снять крышку головки блока цилиндров.

2. Измерить зазор в клапанах:

  • Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия, для чего необходимо провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цвета) (А) с индикатором (1) на передней крышке.

Примечание:
Метка белого цвета (В) не используется в данной процедуре.

  • Убедиться, что кулачки впускного и выпускного распределительных валов, относящиеся к первому цилиндру двигателя, направлены вверх и вовнутрь (в направлении черных стрелок на рисунке).
  1. Впускной распределительный вал.
  2. Выпускной распределительный вал.

Белая стрелка указывает в сторону передней части автомобиля.

  • Если кулачки не направлены в указанном направлении, провернуть шкив коленчатого вала на один оборот (360 ° ) и снова совместить установочные метки описанным выше способом.
  • Используя набор плоских щупов, измерить зазор между толкателем клапана и распределительным валом.

Примечание:
Стандартный зазор в клапанах:
Впуск: 0.30 мм.
Выпуск: 0.33 мм.

  • Проверить зазоры в клапанах, указанных на рисунке ниже черными стрелками или отмеченных в таблице «х».
Положение измерения Цилиндр №1 Цилиндр №2 Цилиндр №3 Цилиндр №4
Поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки хода сжатия Выпуск Х Х
Впуск Х Х
  • Установить поршень четвертого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия, для чего провернуть шкив коленчатого вала (2) на один оборот (360 ° ) и совместить метку ВМТ (без цвета) (А) с индикатором (1) на передней крышке.

Примечание:
Метка белого цвета (В) не используется в данной процедуре.

  • Проверить зазоры в клапанах, указанных на рисунке ниже черными стрелками или отмеченных в таблице «х».

Белая стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Положение измерения Цилиндр №1 Цилиндр №2 Цилиндр №3 Цилиндр №4
Поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки хода сжатия Выпуск Х Х
Впуск Х Х

3. Если полученные значения не соответствуют норме, выполнить процедуру регулировки зазора.

Регулировка

Регулировка зазора в клапанах выполняется путем подбора толкателя клапана соответствующей толщины.

1. Снять распределительный вал.

2. Извлечь толкатели клапанов, величина зазоров в которых не соответствует норме.

3. Измерить толщину центральной части извлеченного толкателя микрометром (А).

4. Пользуясь приведенной ниже формулой, вычислить толщину требуемого для замены толкателя:

где t = толщина требуемого для замены толкателя;

t1 = толщина извлеченного толкателя клапана;

C1 = измеренный зазор клапана;

C2 = стандартный зазор клапана.

Примечание:
Стандартный зазор в клапанах:
Впуск: 0.30 мм. Выпуск: 0.33 мм.

  • Толщина нового толкателя клапана (В) идентифицируется в виде метки (А) с тыльной стороны толкателя (внутри цилиндра).
  • Например, метка «302» указывает на то, что толщина толкателя составляет 3.02 мм.

Примечание:
Имеется 26 размеров толкателей клапанов диапазоном от 3.00 до 3.50 мм с шагом 0.02 мм.

5. Установить подобранный толкатель клапана.

6. Установить распределительный вал.

7. Установить цепь привода газораспределительного механизма и соответствующие детали.

8. Вручную провернуть шкив коленчатого вала на несколько оборотов.

9. Убедиться, что зазоры в клапанах соответствуют норме.

10. Установить оставшиеся части в порядке, обратном снятию.

11. Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры и убедиться в отсутствии посторонних звуков и вибраций.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Проверка

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и остановить.

2. Сбросить давление в системе питания.

3. Снять катушки и свечи зажигания с каждого цилиндра.

4. Подсоединить тахометр к двигателю (нет необходимости при использовании прибора CONSULT-III).

5. Установить компрессометр (А) с переходником (В) в отверстие под свечу зажигания, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Использовать переходник с диаметром вставляемой части не менее 20 мм, в противном случае он может проскочить в цилиндр и стать причиной повреждения двигателя.

6. При полностью нажатой педали акселератора повернуть замок зажигания в положение «START» для проворачивания коленчатого вала двигателя стартером. После того, как показания стрелки компрессометра стабилизируются, считать величину компрессии и частоту вращения коленчатого вала двигателя. Выполнить описанную процедуру для каждого цилиндра двигателя.

Внимание:
Для проверки компрессии в цилиндрах двигателя необходимо использовать полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения требуемой частоты вращения коленчатого вала.

Примечание:
— Если частота вращения коленчатого вала не соответствует требуемой, проверить плотность электролита в аккумуляторной батарее. Убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и повторить измерение частоты вращения коленчатого вала.
— Если величина компрессии ниже предельно допустимого значения, проверить зазоры в клапанах и состояние деталей, связанных с камерой сгорания (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, отверстие цилиндра, головка блока цилиндров, прокладка головки блока). После проверки снова проверить компрессию в цилиндрах.
— В цилиндр с низким значением компрессии необходимо добавить небольшое количество масла через отверстие под свечу зажигания и снова проверить компрессию:

1) Если после добавления масла компрессия в этих цилиндрах повысилась, то скорее всего изношены или разрушены поршневые кольца. Проверить состояние поршневых колец и при необходимости заменить их новыми.

2) Если компрессия осталась на низком уровне, то причиной может быть плохое состояние клапанов и/или седел клапанов. Проверить состояние клапанов и седел на наличие повреждений. Заменить клапан или седло клапана.

  • Если низкое значение компрессии наблюдается в соседних цилиндрах, то возможно причиной является дефект прокладки головки блока цилиндров. Заменить дефектную прокладку новой.

7. После проведения проверки установить снятые части.

8. Запустить двигатель и убедиться в том, что он работает плавно.

9. Выполнить диагностику неисправностей. При необходимости удалить сохраненные коды неисправности.

Источник